Для начала нужно поднять переднюю часть автомобиля, установить ее на надежные опоры и снять колеса. После этого нужно ослабить гайки ступицы. Для этого нужно снять с них предохранительные шпонки и колпачки, попросить помощника изо всех сил держать тормоз, и ослабить гайку.

Далее необходимо открутить болты крепления шаровой опоры к нижнему рычагу. Иногда для удобства желательно отвернуть и верхнюю шаровую, работать будет несравненно проще. После этого можно полностью открутить гайку ступицы, отвести ступицу немного на себя и, слегка постукивая по оси ШРУСа, вынуть его из подшипника ступицы. После этого внешний конец приводного вала полностью освободится.

Далее необходимо отсоединить приводной вал от КПП. Можно, вставив монтировку между внутренним шарниром и корпусом КПП, слегка надавить на нее, после чего приводной вал полностью выйдет из промежуточной опоры (подшипника). Но в этом случае из КПП может вылиться часть жидкости (масла), поскольку уровень жидкости должен быть выше, чем сальник приводного вала. Иногда этого можно избежать, приподняв машину повыше на бок. В противном случае придется снимать весь привод.

Далее, если необходимо поменять только пыльник, это лучше делать со стороны внутреннего конца вала. Для этого нужно разобрать внутренний шарнир, сняв с него пыльник, руками снять корпус внутреннего шарнира, затем три подшипника. После этого нужно снять стопорное кольцо, фиксирующее трехлучевик (он зовется "шарнир РЦЕППА", по фамилии его изобретателя) на валу, и снять трехлучевик. После этого можно через весь вал снимать пыльник внешнего шарнира. Аналогично можно сделать, просто сбив гранату наружного ШРУСа с привода в тисках.

После разборки все детали необходимо тщательно промыть, удалив с них любую грязь и остатки смазки. Если внешний шарнир исправен, необходимо наполнить его новой смазкой для ШРУСов (80 грамм на одну гранату), через весь вал надеть новый чехол и надежно его зафиксировать хомутом большего размера.

Если необходима замена внешнего шарнира, то это можно сделать и без разборки внутреннего. В этом случае необходимо снять пыльник с внешнего шарнира и отодвинуть его по валу как можно дальше. Далее необходимо снять внешний шарнир. Он крепится на приводном валу при помощи пружинного стопорного кольца, но поскольку кольцо находится внутри шарнира, эта операция часто вызывает вопросы. Однозначного ответа на эти вопросы нет, но нам, например, всегда удавалось разобрать этот узел без особых проблем.

Достаточно закрепить привод в тисках и киянкой (деревянный или резиновый молоток) сбить гранату.

Если после нескольких ударов шарнир не сдвинулся с места, нужно перевернуть его и несильно стукнуть по нему молотком или кувалдой в обратную сторону. Это нужно для того, чтобы шарнир не "закусил" заусенец металла на шлицах вала. Если это произойдет, то при продолжении сбивания шарнира заусенец может только увеличиваться, и тогда сбить шарнир будет очень трудно. Обычно после 3–4 таких итераций шарнир успешно снимается с вала. Дальнейшие операции очевидны – промыть все старые детали, заменить все, что необходимо, собрать обратно. При установке на вал нового шарнира не нужно бить по нему до упора. Он должен одеваться на вал достаточно легко, причем именно до момента, когда зафиксируется пружинное стопорное кольцо, не дальше, иначе можно повредить конец вала о внутреннюю поверхность шарнира. После того, как внешний шарнир установлен и наполнен смазкой, нужно надежно закрепить на нем пыльник большим хомутом. Меньший хомут можно пока не затягивать, чтобы потом выровнять давление в пыльниках (не забудьте выпустить воздух!).

В дальнейшем, при сборке внутреннего шарнира и установке приводного вала на место, может возникнуть еще одна небольшая неприятность. При вводе трехлучевика с подшипниками внутрь корпуса внутреннего шарнира подшипники могут не попасть в направляющие канавки в корпусе шарнира. Обычно после прокручивания приводного вала на несколько оборотов они благополучно встают на положенные места.

Затем, когда приводной вал уже стоит на своем месте, полезно выровнять давление внутри пыльников, подсунув небольшую неострую отвертку в малое отверстие пыльника. После этого нужно зафиксировать малые хомуты на обоих пыльниках. При затяжке гайки ступицы, конечно, хорошо было бы иметь подходящий динамометрический ключ и затягивать ее с тем моментом, с каким положено, однако возможно ее затягивать насколько хватит сил, тем же инструментом, что и откручиваете (обычно это вороток 1–1,5 м длиной). Если при откручивании вы прикладываю максимум возможных усилий, то тот же максимум усилий при затяжке должен обеспечить необходимый момент.

Источник: autodoki.com

Ссылки для скачивания -->