Покраска автомобиля – несмотря на всю внешнюю простоту, это достаточно сложный процесс. Который требует как хорошей квалификации мастера, так и отличного качества материалов. И если второе достигается просто походом в магазин и покупкой всего необходимого для покраски, то квалификация мастера достигается годами упорной работы. Ведь современная окраска автомобиля – это как строительство дома. Следующие слои системы идут поверх предыдущих. И если в самом начале работы образовались ошибки, то, как бы идеально дальше Вы не работали – все равно придется переделывать. Поэтому следует уделить подготовке к работе особое внимание. Например, случайно поднявшаяся пыль способна испортить достаточно много нервов мастеру. Вот некоторые рекомендации, которые необходимо проверить перед началом работы: Исправен ли Ваш респиратор? Обеспылена ли Ваша одежда? Обеспылена ли Ваша обувь? Обеспылен ли пол, стены и воздушный шланг в окрасочной камере? Проверьте чистоту своих рук и наденьте чистые перчатки. Тщательно ли заклеен автомобиль? Нет ли на кузове случайно оставшихся кусочков клейкой ленты? Тщательно ли обезжирен кузов двумя чистыми салфетками и хорошо ли помыты скрытые полости, желоба, арки, выемки, то есть все места, откуда может налететь пыль? Не трогали ли его руками после обезжиривания? Протерт ли автомобиль от пыли липкой салфеткой? Правильно ли нанесена ремонтная система до нанесения отделочного покрытия? Проведено ли сравнение подобранного и оригинального цветов при дневном свете? Правильно ли выбраны вид и соотношения отвердителей, разбавителей и добавок с учетом скорости движения и температуры воздуха в окрасочной камере, а также размеров объекта. Добавлены ли эти продукты в правильном соотношении? Имеется ли в Вашем распоряжении подходящий окрасочный пистолет? Оборудован ли он соплом подходящего диаметра? Фильтровали ли Вы автокраску, заливая ее в окрасочный пистолет? Разработан ли маршрут по которому будет производиться окраска автомобиля? Соблюдается ли оптимальное расстояние от краскопульта до панели? Соблюдается ли нужная скорость движения краскопультом? Учитывается ли скорость движения воздуха, вид разбавителя и окружающая температура при выборе времени подсушки между слоями? Прогревается ли кузов автомобиля до нужной температуры в режиме сушки? Правильное ли время сушки вы выбрали? Некоторые моменты мы позднее рассмотрим более подробно, но придерживаться вот этих пунктов все же желательно. Это поможет избавиться от некоторых неожиданностей при покраске автомобиля.
Обезжиривание поверхности перед покраской автомобиля – один из самых важных моментов работы. Вроде, кажется, а что там сложного бери да обезжиривай. В принципе так оно и есть, но все же давайте разберемся как, чем и главное зачем производится обезжиривание.
Для чего нужно обезжиривать поверхность перед покраской? Для того, что ни один материал не ляжет на жирную поверхность. Обычно обезжиривают специальными составами, которые так и называются обезжириватель или антисиликон. Но иногда мастера используют и сухие растворители, например 646 или 647. И все же мы рекомендуем использовать специальные средства. Обезжиривание производится специальными бумажными салфетками, которые не оставляют после себя ворса на поверхности. Не надо использовать всякие тряпки или что-то в этом роде. Обычно обезжиривание производится двумя салфетками одна мокрая (смоченная обезжиривающим средством), а другая сухая. Сначала проходят смоченной салфеткой, а потом насухо вытирают сухой. Советуем Вам придерживаться следующих инструкций при обезжиривании, чтобы последующая покраска автомобиля прошла безукоризненно: Наденьте перчатки, защитные очки и респиратор при обезжиривании. Для обезжиривания используйте 2 чистые салфетки. Одна смачивается обезжиривающим средством, а второй насухо вытирается поверхность. Обезжиривание производится перед зашкуриванием, перед нанесением шпатлевки и перед окраской автомобиля. Обезжиривайте алюминиевые части только рекомендованным способом. При обезжиривании готового к покраске автомобиля старайтесь не заходить смоченной обезжиривателем салфеткой на заклеенные области. В результате испарения растворителя при обезжиривании поверхность охлаждается. Перед окраской дайте ей время прогреться до комнатной температуры. Старайтесь не касаться обезжиренной поверхности руками, одеждой и т.п., чтобы избежать ее загрязнения. Не пользуйтесь сами различными кремами (например - кремом для рук).
Теперь, что касается обсуждения с клиентом. Эта информация, скорее всего, будет интересна именно работникам автосервиса. Определитесь заранее, что в итоге должно получиться, и какое качество выполнения работ от Вас ждут. Очень часто бывает, что клиент заказывает: «мне сделайте так, чтобы хотя бы приблизительно подходило по цвету, т.к. денег на хороший подбор автоэмалей попросту нет». А после выполнения работ начинаются проблемы, что это его «приблизительно» означает хождение вокруг машины с микроскопом и придирки даже по малейшему разнотону. В такой ситуации не виноват ни клиент ни мастер, а виноваты они оба. Т.к. прежде, чем начинать работу нужно четко определиться, что, по их мнению, подразумевает кузовной ремонт и что в итоге должно получиться. Просто клиент не всегда знает о сложностях или невозможности сделать так или иначе. Особенно высокие требования выдвигают невиновные в аварии. Они попросту требуют, чтобы никакой ремонт не был заметен. А это бывает сделать очень не просто. Поэтому прежде, чем взяться за какой-либо ремонт, обязательно подробно обсудите это с владельцем машины. Это правило поможет избежать некоторых конфузов в будущем.
Ограничьте зону действия. Если работа предполагается с какой-то отдельной деталью не снятой с машины, то необходимо позаботиться о защите деталей, которые не будут ремонтироваться. Это очень важный момент, который, к сожалению, часто забывается и вспоминают о нем только когда уже немного поздно.
Оклейка резиновых и пластиковых поверхностей очень важна, т.к. их потом очень тяжело очистить от автокраски. У фирмы 3М есть специальная лента под резинку уплотнителя стекла. Эта лента состоит из скотча и пластиковой полоски. Но иногда, чтобы особо не тратиться, применяют и другие способы оклейки.
Впринципе совсем не важно, какой выбран способ, главное чтобы не окрашиваемая поверхность была надежно защищена. Лучше потратить лишние 20 минут на тщательность оклейки, чем потом полдня переделывать или исправлять ошибки работы.
Это были основные сведения о подготовке к работе. Если у Вас появились какие-то замечания или предложения по статье, то вы их можете высказать в специальной ветке форума, где обсуждается именно эта статья.
Шпатлевание – очень большая тема. Т.к. шпатлевка является самым толстым слоем в системе, то от правильности ее нанесения будет зависеть не только качество, но и форма кузова автомобиля. А практика показывает, что каждый дефект уникален и требует своего подхода. Поэтому правильному наложению шпатлевки нужно все же учиться и мастерство приходит с опытом. Но теоретическую часть нужно знать в любом случае, потому что во многом от шпатлевания зависит, насколько хорошо будет выполнена дальнейшая покраска автомобиля.
Некоторые моменты, которые необходимо учитывать: Перед шпатлеванием необходимо тщательно обезжирить поверхность. И если при покраске не обезжиренный участок виден сразу и понятен будет в будущем дефект, то под слоем шпатлевки такой участок определить будет невозможно. После обезжиривания поверхность необходимо зачистить. Ни в коем случае не накладывать шпатлевку на глянец. Обычно зачищается крупными наждачными бумагами Р80 – Р180. Составить план работ. Будет использоваться одна шпатлевка или несколько (грубая, средняя, мелкая). Перед каждым использованием шпатлевки необходимо перемешивать всю банку (разумеется, без отвердителя). При хранении густая масса шпатлевки оседает на дно, а смола поднимается наверх. Если не перемешивать и брать только сверху, то нижние слои шпатлевки останутся слишком сухими и непригодными для использования. Выбирайте размер упаковки исходя из поставленной задачи. Оставшаяся шпатлевка в банке (без добавления отвердителя) со временем засыхает, и работать ею становится невозможно. Перемешивать шпатлевку только в правильном соотношении с отвердителем. В противном случае или часть шпатлевки не затвердеет или в системе будет не вступивший в реакцию отвердитель. И в том и в другом случае это может привести к дефектам на следующих этапах работы. Никогда не добавляйте отвердитель в банку со шпатлевкой. Обычно перемешивают шпатлевку, используя два шпателя. При перемешивании старайтесь избежать попадания воздуха. Т.к. при шлифовании, пузырьки воздуха будут образовывать маленькие дырочки. При нанесении шпатлевки старайтесь держать шпатель около 60 градусов. Со шпатлевкой необходимо работать быстро. Если она уже начинает подсыхать, то требуемую форму будет выложить очень трудно.
Теперь разберем основные разновидности шпатлевок: Со стекловолокном: Применяется при больших кузовных работах, крупных вмятинах или сквозных дырах. Эта шпатлевка является более грубой и ее необходимо закрывать более мелкими шпатлевками. Также она является намного прочнее обычной шпатлевки и труднее обрабатывается. Некоторые мастера даже начинают обработку, не дожидаясь полного высыхания этой шпатлевки, т.к. потом она очень тяжело обрабатывается. Шпатлевка софт: Это стандартная мелкозернистая шпатлевка. Применяется в большинстве случаев. Иногда ее закрывают более мелкой шпатлевкой, такой как файн, но можно этого и не делать. Из достоинств стоит отметить простоту в обработке и универсальность. Шпатлевка файн: Более мелкая, чем софт и применяется как последний слой поверх более грубых шпатлевок, так и для ремонта мелких дефектов. Практически не оставляет пор и очень легка в обработке. Шпатлевка с алюминиевым наполнителем: Как правило, более качественная, чем шпатлевка софт. Хотя бывает и имеет более грубое зерно. Дает очень маленькую просадку, легко шлифуется, не боится вибрации. Очень многие мастера, которые выполняют ремонт кузова автомобиля, применяют ее как основную шпатлевку в своей работе. Жидкая шпатлевка: Шпатлевка, предназначенная для нанесения пистолетом. Конечно, она не в состоянии дать такой же слой, как обычная шпатлевка, но и ее можно накладывать намного толще, чем порозаполняющий грунт. При всей простоте в работе не нужно забывать, что она является шпатлевкой и нуждаются в покрытии грунтом. Нитро шпатлевка: Однокомпонентная шпатлевка. Применяется для заделки совсем мелких дефектов или сколов. Нанесение шпатлевки:
Как уже говорилось, что нанесение автомобильной шпатлевки требует некоторых навыков. Потому что кузов автомобиля не ровный (как например стены) и здесь необходимо выводить форму. Разберем несколько примеров:
Как вывести форму? Во–первых работать по принципу от большого к малому. Это означает, что сначала задается основа формы, а потом доводится до совершенства. Т.е. нужно смотреть на обрабатываемую поверхность с общего плана. Не надо пытаться добиться идеального нанесения на одной части обрабатываемого участка, в то время как на другой части нет даже грубого нанесения.
На относительно ровной поверхности работать несколько легче, т.к. нет необходимости делать форму. Но и тут есть свои нюансы. При глубоких вмятинах или дырках, шпатлевку необходимо накладывать несколько раз. Это связано с тем, что какая бы ни была хорошая шпатлевка, какая-то усадка у нее все равно есть. Поэтому нужно смотреть по обстоятельствам. Если ямка на заделываемом участке достаточно глубока, то шпатлевку необходимо наносить в несколько слоев.
Обычно шпатлевки являются (за редким исключением) двухкомпонентными и сохнут за счет реакции с отвердителем. Время сушки приблизительно 30 минут, а время на работу менее 10. Поэтому работать со шпатлевкой необходимо быстро. Но очень важный момент, что вся температура для лакокрасочных работ указывается при температуре приблизительно в 20 градусов С. Для шпатлевки это очень важно, т.к. она не отвердевает при низкой температуре. Очень часто, особенно в зимнее время, на станциях с плохим отоплением (что-то типа гаражей) мастера стараются побольше добавить отвердителя и ожидают, что шпатлевка быстрее высохнет. Это в корне не верно! Часть лишнего отвердителя наверняка не вступит в реакцию со шпатлевкой и это приведет к резкому ухудшению качества покрытия. Поэтому очень важно придерживаться как температурного режима для работы, так и смешивать компоненты в количестве, рекомендуемом производителем.
Надеемся, что после прочтения это статьи и просмотра видеороликов у Вас будет намного меньше вопросов по шпатлеванию. Но сразу скажем, что эти ролики были взяты из свободного доступа и они не всегда полны по содержанию. На сайте производителя предлагается приобрести полные версии этих фильмов. Просьба не писать нам письма с просьбами выложить DVD версии этих фильмов. Поверьте создавать такие ролики очень сложно, поэтому уважайте труд авторов и приобретайте лицензионные продукты. Спасибо.
Если Вам есть, что добавить к статье или Вы обнаружили неточности, опечатки или ошибки, то обязательно напишите об этом в комментариях. Вся полезная информация из комментариев будет добавлена в основной текст этой статьи.
В этой статье поговорим о шлифовании и зачистке поверхности. Конечно, зачистка в кузовном ремонте обычно производится до шпатлевания, но в одной теме со шлифовкой все это будет несколько наглядней. Начнем с самого распространенного метода – механическая зачистка. Суть метода заключается в том, что поверхность вышкуривается грубой наждачной бумагой. Это можно производить вручную, но, конечно же, удобней машинкой. Наждачка используется зернистостью Р80 – Р180. Р80 как правило для зачистки до металла, а Р120 – Р180 для сбития глянца перед шпатлеванием.
Рекомендуемые правила перед началом работы: Всегда одевайте маску от пыли при шлифовке. Зачищайте точки сварки и сварные швы сразу же после обезжиривания. После выравнивания зашпатлеванных участков, проверьте ладонью качество выравнивания. Также очень рекомендуется использование сухой проявки. Нужная зернистость наждачной бумаги для подготовки всегда определяется в соответствии с продуктом, который будет наноситься на данную поверхность. Обязательно прочитайте инструкции указанные производителем. Зону перехода ремонтного участка на неповрежденный, лучше обрабатывать более тонким абразивом. Для каждой выбранной Вами системы, применяйте рекомендованные ступени перехода с предыдущей зернистости на следующую. Убедитесь перед шлифованием в полном отверждении грунта или шпатлевки.
Шлифование с применением шлифмашины:
Выбирайте подходящую шлифмашину для каждого вида работ: орбитальная или эксцентриковая шлифмашинка применяется для всех видов работ, включая удаление существующего покрытия, зачистку участков перехода и выравнивание зашпатлеванных участков. плоскошлифовальная машина применяется в основном для работ на плоскостях, обладающих достаточной жесткостью. Неприменима на изогнутых, искривленных поверхностях, или тех, которые могут прогнуться под давлением. Советы при шлифовании: При работе на нежестких, прогибающихся поверхностях рекомендуется использовать ручной рубанок. Всегда присоединяйте шлагн удаления пыли и убеждайтесь в работе вакуумного насоса. Время от времени очищайте подошву машины со шкуркой от пыли постукиванием. Не прилагайте слишком большого давления на машину при шлифовании, так как при этом возможно нагревание обрабатываемой поверхности, а так же увеличивается риск создания неровностей. Шлифование с бруском или в ручную: Для работы с бруском или вручную всегда выбирайте абразив более тонкой марки, чем рекомендовано для машинной шлифовки. Это особенно важно делать перед нанесением покрывной автоэмали. Убедитесь, что бумага прочно закреплена на бруске. При шлифовании зашпатлеванных участков с бруском, следует менять направление его движения. При шлифовании непосредственно вручную используйте шкурку на достаточно гибкой бумаге. Держите пальцы вместе и регулярно меняйте направление зачистки. Используйте абразивный материал Scotch-Brite в тех местах, до которых трудно добраться обычной наждачной бумагой. Шлифование с водой: Регулярно смачивайте панель чистой водой из губки в ходе мокрого шлифования. Регулярно меняйте воду. Следите затем, чтобы вода была чистой. После мокрого шлифования тщательно обмойте участок чистой водой. Затем тщательно высушите его. Не допускайте высыхания пыли после зачистки на обработанной панели. Полиэфирные продукты (шпатлевки) должны зачищаться только сухим способом. Т.к. шпатлевка впитывает воду и это является источником коррозии. Подтеки краски и лака легче сошлифовать, если в воду сначала добавить немного мыла. Оборудование: В перерывах в работе ставьте шлифмашину на ее подошву. После использования храните шлифмашину в подвешенном состоянии. Регулярно очищайте подошву шлифмашины обезжиривателем (при системе крепления шкурки STIKIT), или пылесосом (при системе HOOKIT). Для лучшего смазывания шлифмашины в процессе работы используйте лубрикатор в линии сжатого воздуха.
Существует также и химических метод очистки поверхности до металла. Так называемые смывки краски. Но многие мастера отказываются от их использования. Связано это с тем, что, во-первых, после их использования необходимо поверхность тщательно промывать водой, что само по себе является источником коррозии. А во-вторых, как бы тщательно поверхность не была промыта, в микропорах все равно кислота останется, а значит и будущая покраска автомобиля немного пострадает от этого метода. В общем, в этом случае простота работы сказывается на качестве. Но если качество в каком-то определенном месте не столь важно, то можно воспользоваться и этим методом. Единственное, не стоит забывать о технике безопасности. Т.к. подобные составы разъедают не только резиновые перчатки, но и пластиковые детали, а значит если Вы выполняете ремонт бамперов, то использование смывки краски не представляется возможным. А также заблаговременно позаботьтесь о том, чтобы не соприкасаться с этим составом.
Подготовка новой детали:
Существуют разные мнения о подготовке новой детали. Некоторые мастера рекомендуют полностью счищать черное заводское покрытие, а некоторые считают, что покраска автомобиля может выполняться прямо по нему. Но для начала нужно разобраться, а что собственно это за покрытие? Если деталь заводская и это грунт, то в принципе его зачищать до металла не обязательно. Но часто (особенно детали стороннего производства) покрываются не грунтом, а транспортировочным покрытием, задача которого только предотвратить коррозию на этапах транспортировки детали. Вот такое покрытие удалять обязательно, т.к. оно и не является грунтом. Хороший пример выявления качества покрытия продемонстрирован в следующем видео. Ни одно транспортировочное покрытие не пройдет испытание растворителем.
Теперь собственно о подготовке новой детали к работе. Для начала, разумеется, все это шлифуется машинкой. Но так как детали не являются ровными, то в каких-то недоступных местах необходимо дорабатывать руками. Обычно применяется грубый скотч брайт. Его отличие от наждачной бумаги в том, что он не ломается и не царапает краями поверхность. Т.е. его можно изгибать под любыми углами. Поэтому он очень удобен для матования в труднодоступных местах.
После физической обработки поверхность необходимо тщательно обезжирить. Это правило должно распространяться практически после любого этапа кузовного ремонта, так что не забывайте про него. Далее необходимо проверить деталь на наличие вмятин. К сожалению наша транспортировка деталей не всегда идеальна и их иногда тоже приходится шпатлевать. Так что будьте к этому готовы. Если же шпатлевание не требуется, то деталь готова к следующему этапу работы.
При матовании поверхности машинкой, используйте мягкую подложку, чтобы избежать случайных царапин или запиливания кантиков.
Теперь о шлифовании шпатлевки:
Впринципе это схоже с зачисткой. Задача состоит в том, чтобы убрать лишний слой шпатлевки и выровнять поверхность. Сложность обычно состоит в том, что поверхность автомобиля не ровная и нужно не нарушать форму детали. Поэтому машинка применяется в самом начале шлифовки или при каких-то больших масштабах шлифования, а дальше все выводится вручную или шлифовальными рубанками.
Не стоит забывать о технике безопасности. При шлифовании в воздух попадает большое количество шпатлевки, поэтому необходимо иметь средства защиты дыхания. Существуют специальные респираторы для шпатлевания или от грубых частиц. Они достаточно недорогие, поэтому их может себе позволить любой мастер. При работе со шпатлевкой нет необходимости использовать респираторы для покраски, т.е. те которые с угольными фильтрами.
Сухая проявка:
Для определения качества вышкуривания применяют так называемую сухую проявку. Это черная присыпка, типа угля наносится на вышкуренную поверхность специальной губкой небольшим слоем. Затем при дальнейшем вышкуривании становится видно, где еще необходимо поработать. Т.е. на белой поверхности от шпатлевки его отлично видно. И если на поверхности на каком-то участке вышкуривается уголь, то значит этот участок чуть более выпуклый. Кстати очень удобная вещь. И если есть какие-то незаделанные поры или риски, то при вышкуривании этого угля они сразу будут видны, т.к. они не будут вышкурены и так и останутся черными.
Теперь о наждачной бумаге. Старайтесь не перепрыгивать сильно через номера. Оптимальным является значение не более 100. Т.е. если Вы обработали деталь наждачной бумагой грубостью Р120, то следующий номер должен быть не выше Р220. Это правило не обязательно и не все им руководствуются, но все же оно есть. Просто так будет проще работать и будет затрачено на работу меньше сил.
Пользуйтесь пылеотводом. При вышкуривании поверхности в воздух попадает большое количество пыли. Крупные частицы пыли еще видны, но более мелкие не видны глазу. Поэтому по возможности пользуйтесь пылеотводом. Конечно, это не избавит полностью от пыли, но все же сильно сократит ее количество. И относитесь бережно к своему здоровью. Очень частая ошибка молодых – это пренебрежение средствами защиты. Ну типа: «да что будет я одну минуту наждачкой поработал». Это все хорошо говорить, когда здоровье есть, но будет защищаться, когда его не будет. Поэтому старайтесь не пренебрегать средствами защиты. Потому что все лакокрасочные работы, без средств защиты, очень вредны для здоровья.
Если Вам есть, что добавить к статье, то добро пожаловать в специальную ветку нашего форума, где и обсуждается данная статья.
В этой статье разберем грунтование поверхности автомобиля. Собственно, а для чего нужно грунтовать и нужно ли вообще? Ответ очевиден, конечно же нужно. Грунт является связующим звеном между поверхностью автомобиля и автокраской. Как правило, грунтовать приходится по шпатлевке, т.к. на шпатлевку ни в коем случае нельзя наносить непосредственно автокраску. Также чистый металл нуждается в грунтовании. В принципе рекомендуется и старую зачищенную поверхность прогрунтовывать, но от этого правила можно отступить, а иногда его просто нет возможности выполнить (например, когда выполняется покраска автомобиля переходом).
Существуют разные типы грунтов и подходят они для различных задач. Разберем самые распространенные.
Антикоррозионный грунт:
Как правило, применяется по чистому металлу, для защиты его от коррозии. Обычно является первичным грунтом и нуждается в покрытии вторичным, т.е. непосредственно на него автокраску накладывать нельзя. Производители рекомендуют всегда чистый металл обрабатывать антикоррозионным грунтом. В целом качество покрытия от этого выигрывает. Если же металл покрыт, например качественным заводским грунтом, который не пришлось счищать до конца, а только заматован, то необходимость в антикоррозионном грунте отпадает.
Двухкомпонентный порозаполняющий грунт:
Это основной грунт, применяющийся перед покраской автомобиля. Порозаполняющий означает то, что его можно накладывать более толстым слоем, чем обычный грунт, и он заполнят микропоры, которые могли остаться на шпатлевке. Таким образом, при использовании этого грунта снижается требование к обработке шпатлевки. Но в тоже время это грунт, а не жидкая шпатлевка и крупные царапины он, конечно же, не зальет.
Однокомпонентный нитро грунт:
Простенький грунт. Применяется под алкидные или нитро автоэмали. Нельзя использовать под акриловые автокраски или автомобильные краски с металлическим эффектом. К преимуществам можно отнести его очень быструю сушку (менее 30 минут).
Однокомпонентный акриловый грунт:
Как правило, это достаточно хорошие грунты. Их трудно обобщать, т.к. практически у каждой фирмы он есть, и все они отличаются друг от друга. Обычно быстро сохнет и прост в работе. Может применяться практически под все виды краски.
Грунты по пластику:
По пластмассе и когда необходимо сделать ремонт бамперов, используются специальные грунты и составы. В принципе мы разберем еще работу с пластиком, но сейчас просто необходимо напомнить, что для бамперов или панелей используются свои материалы и в том числе грунты.
Изолятор несовместимых покрытий:
Впринципе это и не совсем грунт, но упомянуть о нем нужно. Бывает в покрасочной работе такое неприятное явление, как несовместимость покрытий. Когда свеженанесенное покрытие начинает поднимать предыдущие слои системы. Обычно это проявляется, когда наносят автокраску или грунт на старое покрытие. Чтобы избежать этого явления и уберечь автомаляра от риска несовместимости - существует изолятор несовместимых покрытий. Наносится он на потенциально опасный участок, а уже по нему можно смело наносить следующий слой системы. Особенно удобно использовать материалы такого рода, на неизвестных покрытиях. Допустим известно, что автомобиль был перекрашен, но неизвестно чем. В таких случаях, чтобы избежать риска, технология покраски автомобиля рекомендует пройтись слоем изолятора, а только потом уже начинать работать обычными слоями системы.
Впринципе ничего сложного тут нет. Грунт наносится в 1 – 2 слоя. Точное время сушки каждого грунта в отдельности, смотрите на упаковке или в инструкции к продукту. Если участок ремонта кузова автомобиля маленький, то вполне возможно воспользоваться грунтом из баллончика.
Перед нанесением грунта: Тщательно обеспылить как ремонтируемую поверхность, так и собственную одежду. Если работа происходит с пластиком или выполняется ремонт бамперов, то необходимо обязательно пройтись антистатиком. Обезжирить поверхность (это правило нельзя забывать)
Очень схоже со шлифованием шпатлевки, только, разумеется, наждачная бумага используется более мелкая. Если работать по сухому, то перед покраской используется Р400. Если будете работать с водой, то Р800. В каких-то неудобных и труднодоступных местах рекомендуется использовать скотч брайт.
Работать на сухую или с водой? По теории покраски автомобиля на сухую лучше, т.к. вода является источником коррозии. Да и некоторые грунты нельзя шлифовать с водой, о чем указывается в инструкции к грунту. Но с другой стороны при работе с водой нет пыли, да и сам процесс упрощается. Все же грунты не так гидроскопичны как шпатлевка. Поэтому однозначного ответа как лучше работать – нет. Но если решите работать на сухую, то использование противопыльной маски – обязательно.
Разводятся грунты тоже по разному, необходимо смотреть инструкцию к каждому отдельному продукту. Растворитель для грунта мастера обычно предпочитают самый обычный 647. Но нужно сказать, что и этот растворитель может друг от друга отличаться. Дело в том, что очень много подделок растворителя и если на такой нарваться, то качество работы резко ухудшится. Поэтому многие мастера используют растворитель одного завода производителя и стараются покупать его в одном и том же месте.
Цвет грунта тоже имеет значение. По идее автокраска должна полностью перекрывать грунт и никаких просветов быть не должно. Но в будущем, в местах сколов грунт схожий по тону с краской будет заметен намного меньше. Да и перекрыть его будет немного проще. Самый распространенный – это серый нейтральный цвет и подходит, как правило, под любой цвет краски. Но также при кузовном ремонте используются белый и черные цвета, а смешивая их можно получить более светлый или темный серый цвет. Разумеется, что смешиваемые грунты должны быть одной марки.
Средства защиты:
При грунтовании уже необходимо использовать маску с угольными фильтрами. Пары грунта очень опасны для здоровья. Кислотный грунт фирмы Сиккенс в свое время даже был снят с производства из-за сильного вреда для здоровья. Поэтому не забывайте о средствах защиты. Тем более большинство сменных фильтров сегодня можно свободно купить в любом магазине, где продаются автомобильные краски. Не экономьте на своем здоровье.
Если Вам есть, что добавить к статье, то комментируйте и добавляйте, ведь Ваше мнение очень важно для нас.
Приглашаем всех желающих принять участие в развитии
нашего сайта. В данный момент идет набор журналистов на сайт! Подробности читайте на главной странице сайта. Свои
заявки оставляйте в комментариях.
