Перегретый мотор способен на ходу перевернуть автомобиль. Это происходит так: раскаленные поршни увеличиваются в размерах, их заклинивает в блоке цилиндров (профессионалы говорят "клинит двигатель"), намертво блокируются ведущие колеса, и… там как повезет. Простите за банальность, но все, что должно работать, должно работать так, как рекомендовано производителем. Можно с уверенностью утверждать: если двигатель грамотно отрегулирован и система охлаждения исправна, то это позволяет совершенно спокойно эксплуатировать машину на трассе и в городском цикле при жаре под 40 градусов! Разумеется, исключая простои в заторах и пробках. Вот здесь не требуйте даже от идеально исправной машины невозможного. Езда в пробках черепашьим шагом, на первой передаче, в жару доведет до кипения не только двигатель. (Это, правда, не относится к автомобилям с механическим приводом вентилятора охлаждения, например, к вазовской "классике").

Очень часто главным критерием подбора моторного масла считаются факторы чисто внешнего характера – стоимость, именитый производитель (чем именитее, тем выгоднее его подделывать) и химический состав (минеральное, полусинтетическое или синтетическое).

Однако потенциального покупателя больше должны интересовать два важнейших показателя: вязкость – годится ли масло для предстоящего сезона, и уровень качества – подойдет ли оно вашему двигателю. Ответы на эти вопросы содержатся в маркировке моторных масел.

Вязкость масла указывают цифрами по системе SAE (Society of automobile engineers). Если между цифрами ставится буква W, это означает, что масло пригодно для использования в зимний период. Стандарт SAE J300 включает 5 зимних классов вязкости – 25W, 20W, 15W, 10W, 0W, которые гарантируют возможность легкого запуска холодного двигателя при температуре от +5°C до –30°C соответственно. Цифры в маркировке, как видите, вовсе не означают температуру, при которой рекомендуется применение масла. В марках летних сортов масел цифры означают вязкость продукта при 100°C.

Многие автовладельцы знают, что на современных машинах на панели приборов присутствует желтая лампочка "check engine" – что означает "проверьте двигатель". Она сигнализирует о том, что блок управления обнаружил какой-то сбой в работе.
Когда вы заводите автомобиль, нормальным явлением является то, что сигнал сначала загорается, а после запуска сразу гаснет. Но если лампочка начинает вам докучать во время движения, это первый сигнал к действию. Этот сигнал является самым непонятным, так как может означать много разных вещей: от потери крышки бензобака до серьезных проблем с двигателем.

Многие водители сталкивались с подобной проблемой прямо во время движения и не знали, что делать. Конечно, вам не стоит при данном сигнале парковаться у обочины и звать на помощь встречный грузовик. Самым простым решением является, безусловно, обращение в сервис. Однако попытаемся разобраться, что же может означать этот сигнал?

Всем знакома ситуация, когда в самый неподходящий момент (при движении в потоке автомобилей, в час пик, перед светофором, на загородном шоссе, на подъеме и т.п.) может вдруг "заглохнуть" двигатель вашего автомобиля, причем раньше двигатель не "чихал", не "стрелял" и работал вполне нормально.

Двигатель остановился, пускается стартером, но прекращает работать после выключения стартера.

Представьте себе, вы в отличную погоду едете по хорошей дороге и при достаточном количестве топлива в топливном баке. Кажется, ничто не предвещает неприятностей, как вдруг двигатель без всякой причины перестает работать. Что делать?

Многие, наверное, помнят, как лет десять назад, что называется, на заре кооперативного движения, на рынках и лотках легко можно было встретить разного рода "снадобья" для мотора. Продавцы этого товара могли убедить многих, что некая субстанция в той или иной баночке и бутылочке способна творить чудеса – то расход топлива уменьшится сразу процентов на двадцать, если не на тридцать, то мощность увеличится примерно так же, а уж про ресурс и говорить не стоит – сносу мотору не будет.

С годами появлялись, широко и громко рекламировались, а затем тихо исчезали все новые и новые чудодейственные средства (назовем их добавками). Кто-то верил в чудеса, кто-то – нет, но товар раскупали. Опробовавшие эти добавки расходились во мнении: одни рассказывали, какой "зверь" завелся у них под капотом, а другим, наоборот, приходилось заниматься ремонтом двигателя, который еще совсем недавно этого не требовал. И мало кто из водителей задумывался над тем, какое в действительности влияние на работу двигателя могут оказать добавки в масло.

Замена масла в двигателе автомобилей не представляет особых проблем, хотя при этом могут возникнуть некоторые трудности, и поэтому следует придерживаться некоторых правил при выполнении этой работы.

Перед заменой масла в двигателе желательно воспользоваться промывкой двигателя. Автохимия предлагает большую гамму средств для промывки внутренностей двигателя. Следует выбрать те, которые заливаются в двигатель за несколько минут до замены масла, так называемые минутки. При этом следует обратить внимание на следующие вещи.

Как грамотно поменять тосол, с промывкой или без, и если с промывкой, то как грамотно это сделать?

Замена производится в три этапа: слив, промывка системы, залив. Лучше делать в тепле – меньше проблем. Рекомендуется для лучшего слива перед автомобиля опустить, а зад приподнять.

1. Даете остыть, откручиваете крышку бачка, устанавливаете кран печки на максимум, отвинчиваете медленно пробку рубашки и кран радиатора. Лучше не в белых перчатках – в нашей машине обязательно испачкаешь руки в антифризе. Не спешите открывать до конца барашек радиатора – зальешь генератор. Лучше затем выкрутить до конца винт рубашки – из него струя несильная. Пусть подольше постоит – побольше вытечет. Потом остатки холодной сольешь из радиатора.